Après notre dernier petit déjeuner au 20ème étage de notre super hôtel de Tokyo (moment d’émotion), direction Yoyogi Station et encore une fois Yamamote line jusqu’à la gare de Tokyo, où nous étions la veille. Nous devons prendre le Shinkansen qui doit nous conduire à Ueda. Quel fabuleux train ce Shinkansen. Silencieux quand il arrive en gare avec son grand museau blanc. Pile à l’heure comme tous les trains (et nous avons pris un certain nombre) pendant notre séjour. Avec la file des passagers qui attend sagement devant le wagon. Cette discipline quasi militaire est indispensable dans une mégalopole de 30 millions d’habitants et curieusement on est beaucoup moins stressés que dans les gares parisiennes pendant les vacances.

On commence à avoir nos habitudes dans les trains japonais. On attend l’affichage en anglais. On montre nos JR pass au contrôle avant d’aller sur le quai et on passe par la bonne file, ce qui évite de déclencher la sonnerie : à 5, avec toutes nos valises, c’est toute une expédition à chaque fois ! Ensuite, on repère les wagons sans réservation (très pratique pour nous qui sommes en vacances : nous n’avons donc pas à nous soucier de faire les réservations de billets avant le voyage). On fait la queue devant. On grimpe (sans difficulté, il n’y a pas de marche) et on glisse nos grosses valises. On s’installe. On savoure le voyage, les paysages qui défilent et on constate une fois de plus combien il faut de temps pour sortir de la ville et voir les 1ères rizières et les 1ers arbres.

Arrivés à Ueda, il faut qu’on change de train pour prendre la ligne privée Ueda Kotsu en direction de Bessho-Onsen. On nous indique où acheter les billets. Les employés dans les gares sont toujours ultra aimables même si souvent ils ne parlent quasiment pas anglais. Avec leurs gants blancs, leurs uniformes impeccables, ils cherchent à rendre service au mieux. Et il y en a beaucoup. Souvent plusieurs dans un petit train. Dans le train qui nous mènera à Bessho-Onsen, et dans d’autres trains de petite ligne, nous admirerons leur gestuelle, car il y a tout un cérémonial au passage des panneaux de contrôle, dans les gares et les cabines des conducteurs ne sont souvent pas isolées du reste du wagon :

 

 

Le train est tout petit. Quelques wagons. Il va très lentement. Il s’arrête dans des petites gares de campagne. On sent qu’on a changé d’atmosphère par rapport à Tokyo. Il y a seulement 2 touristes françaises en plus de nous 5 et il se trouve qu’on ira dans le même ryokan, mais on ne se croisera pas. Le quai et la station d’arrivée sont très sympas, le séjour s’annonce bien :

 

 

Pour se rendre au ryokan Kashiwaya Houten, cela paraît simple sur le plan : il suffit de suivre la rue principale qui part de la gare. Mais, en ce mois d’août 2013, il fait très chaud et nous allons tirer nos valises en cherchant les quelques parcelles d’ombre disponibles. Nous sommes évidemment assez vite repérés sur cette petite route de cette toute petite station thermale et plusieurs employés du ryokan courent (vraiment) à notre rencontre pour nous aider sur les derniers mètres de chemin. Adorables. Nous avons très chaud. Nous nous déchaussons à l’entrée et nous participons au rituel d’accueil : thé vert, petits gâteaux à la crème d’haricot rouge posés dans des petites coupelles très jolies recouvertes de papier japonais. Organisation de la journée en vue du dîner prévu à 19h au plus tard. Nous réservons les bains chauds privés de l’hôtel à 18h et choisissons les yukatas que nous porterons pour le diner. On nous prête en effet de superbes yukatas (c’est une version simplifiée du kimono qui est très populaire ; on verra en particulier à Kyoto pas mal de personnes qui le portent dans la journée ; il y en a dans beaucoup d’hôtels qui peuvent servir de peignoirs, ils sont alors assez simples en coton léger ; ceux qu’on nous prêtera au ryokan étaient très beaux, très colorés) avec ceintures assorties. Le responsable nous indique un restaurant de soba (nouilles de sarrasin faites à la main qu’on mange chaudes ou froides) pour le déjeuner.

 

 

 

 

 

Nous repartons donc à la recherche dudit restaurant qui se trouve dans une rue parallèle, au fond d’une ruelle et qui paraît être plutôt une maison d’habitation plutôt qu’un restaurant. Il s’agit bien d’un restaurant et une dame super gentille, transpirante comme nous (elle sort de la cuisine et il fait vraiment super chaud), nous accueille. Elle parle très bien anglais mais est désolée car il ne lui reste plus que des sobas pour 2 personnes et des beignets pour 2. Tellement désolée, elle nous propose de nous conduire en voiture dans un autre restaurant. Incroyable. Nous acceptons de déjeuner car l’endroit a l’air tellement sympa et puis nous ne sommes pas de gros mangeurs. Le repas sera copieux et tellement agréable. Dans une salle de restaurant typique avec tables basses et coussins. On se déchausse. On entre dans la salle où 2 familles japonaises terminent leurs sobas. Vue sur un petit jardin japonais très joli. Service discret et très sympa.

 

 

Nous passons l’après-midi à visiter tous les temples.

Bessho-Onsen est une toute petite ville qui s’organise autour d’une rue principale qui monte vers la montagne. Nous sommes dans les Alpes japonaises. Il y a beaucoup de neige en hiver.

 

 

 

C’est une station thermale qui existait déjà à l’époque Heian (794-1185, apogée de la cour impériale japonaise dans les arts). Elle devient sous l’ère Kamakura (1185-1333) la résidence d’été du shogun Hojo (c’est le shogun qui domine la politique de cette époque ; un shogun est un chef militaire et civil du Japon de 1192 à 1867  qui exerçait, parallèlement aux dynasties impériales, le véritable pouvoir).

C’était un centre religieux important et beaucoup de temples datent de cette époque.

Nous les visitons en ressentant beaucoup de quiétude devant les stèles et les statues desquelles se dégagent beaucoup d’émotion :

 

 

 

 

Nous nous attarderons à l’Anraku-ji qui est classé trésor national pour sa pagode octogonale :

 

 

Nous visitons aussi le Chûzen-ji et le Zenzan-ji. Nous rencontrons quelques familles japonaises qui font sans doute un petit pèlerinage dans les temples car elles achètent des bâtons d’encens et se recueillent dans ces lieux paisibles.

Nous comprenons au fur et à mesure de nos visites et de nos discussions que les japonais mélangent les religions shintoïste et bouddhiste principalement (il y a quelques chrétiens et quelques pratiquants du judaïsme et de l’islam). Le shintoïsme est la religion originelle du Japon. C’est une croyance de type animiste et chamaniste qui se fonde sur le respect des esprits. Le shintoïste a été religion d’Etat mais le Japon est un Etat laïque maintenant depuis l’intervention des américains dans le règlement de la 2ème guerre mondiale. Le bouddhisme est apparu au Japon au milieu du VIème siècle. Il est arrivé de Corée et est devenu religion officielle au VIIème siècle lorsque le prince Shôtoku (573-622) l’adopta.

Je reviendrai plus tard sur la religion. Il est temps de parler de la fin de journée. Avant de rentrer au ryokan, nous faisons quelques courses dans la rue principale de magasins du village. Nous avons envie de biscuits européens. Cependant, nous décidons toute de même d’acheter un sachet de pâtisseries typiques et nous nous adressons à une vendeur super gentil qui nous fait même une réduction. Les habitants de cette ville sont décidément tous plus gentils les uns que les autres.

 

 

 

Il est temps de rentrer pour se préparer pour le bain chaud, la séance d’habillage en yukatas et le délicieux dîner. Les bains chauds sont une expérience à part. On prend une douche. On se lave. On se plonge dans le bain très chaud, tout d’abord avec difficulté à cause de la chaleur, puis avec plaisir. L’eau est très chaude et sulfureuse. Elle est bonne pour les rhumatismes et pour la peau. Il y a des bains extérieurs et intérieurs (plus chauds). Puis, douche froide. Prêts pour l’enfilage des yukatas et le dîner : dégustation de saké et 11 plats se succèdent : des petites proportions mais c’est énorme pour nous !!! Soirée exquise.